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Cuidados camaleones -FICHAS- / Comprar y cuidar un camaleón velado ( Calyptratus)
« Última Respuesta por Chamalo en Enero 10, 2016, 12:08:17 pm »
El camaleón velado (Chamaeleo calyptratus) es la especie más comúnmente criada y disponibles de su género en herpetocultura. La popularidad del camaleón velado es debido a una serie de factores: camaleones velados son relativamente resistente, grandes, hermosos y más fáciles de criar que otros camaleones. No es raro encontrar esta especie en las tiendas de animales, incluso en las tiendas de animales que no se especializan en los reptiles. Por desgracia, los camaleones velados son demasiado a menudo comprados sin la información correcta sobre su cuidado y manejo en cautiverio. Es la responsabilidad del vendedor para proporcionar información sobre el cuidado en cautiverio, pero también es responsabilidad del comprador buscar antes y conocer la información de que animal se trajo a casa. Camaleones velados son originarios de Yemen y el sur de Arabia Saudita, y residen en una sorprendente variedad de diferentes hábitats. Como tal, esta especie es tolerante a temperatura y humedad mas extremos que otros camaleones, lo que contribuye a su resistencia en cautividad. Aún asi recordemos que los Camaleones como género de reptiles son mascotas reptiles de nivel de dificultad medio-alto, y aunque el camaleón velado se encuentran entre los camaleones más fáciles de cuidar, sigue siendo una especie de reptil que todavía requieren más atención en su cuidado que otros lagartos. Hay varios aspectos a la cría de camaleón velado, la primera es la compra de un animal sano, y el segundo, ofrecerle la atención y terrario apropiados.

La compra de una camaleón velado
En primer lugar, sólo comprar camaleones velados nacidos en cautividad . Aunque un gran número de camaleones velados se crian anualmente, los camaleones velados aún se importan para el comercio de mascotas en algunos casos. Camaleones importados deben ser evitados a toda costa por el aficionado. Los camaleones(y cualquier reptil) proveniente de importaciones por lo general llevan una carga parasitaria grande, y se deshidratan y agotan desde el proceso de importación. La única vez que los camaleones importados deben comprarse es por profesionales para poder aumentar y mejorar la diversidad genética de un programa de cría a gran escala ..

Camaleones sanos tienen extremidades rectas. Si usted ve un camaleón a la venta que se ve "patizambo", tiene dificultad para agarrar a las ramas o caminar, o tiene una espalda o mandíbula torcida, no comprarlo. Estos síntomas a menudo indican un animal que ha desarrollado la enfermedad ósea metabólica, es decir una deficiencia de calcio. Compruebe también los ojos del camaleón. Camaleones sanos tienen los ojos abiertos durante el día y mirar alrededor de su entorno en constante movimiento. Camaleones que tienen sus ojos cerrados durante largos periodos de tiempo durante el día suelen ser enfermos. También evite camaleones con ojos hundidos, estos animales suelen estar deshidratados y estresados. El color de un camaleón es generalmente un buen indicador de su estado general. Un camaleón que es muy oscuro y monótono generalmente esta molesto por algo en su entorno, enfermo, o demasiado frío. Asegúrese de revisar el interior de la boca del animal para detectar signos de estomatitis. Esto es bastante fácil de realizar con camaleones velados debido a su propensión a abrir la boca y silbar al acercarse el ser humano. Una vez que la boca está abierta, la verificación de cualquier color verdoso o amarillento o liquido pastoso parecido a espuma, la presencia de cualquiera de estos dos signos indica una infección y posible estomatitis. Los únicos camaleones que uno debe considerar para su compra deben tener extremidades rectas, un fuerte control y marcha al agarrar las ramas y moverse, los ojos atentos y abiertos, buen color y una boca de aspecto saludable.

Hay tres fuentes comunes de cautivos nacidos camaleones velados: tiendas de animales, ferias de reptiles y venta en páginas web de criadores y segunda mano.

Muchas tiendas de mascotas llevan ahora camaleones velados, algunos lo hacen bien, otros no. Si los animales no están siendo atendidos adecuadamente en la tienda, sería mala señal indicativa de esto que los propietarios y los empleados no pueden ayudarte con consejos sobre su mantenimiento. Hay muchas otras fuentes para comprar camaleones velados criados en cautividad, una de las fuentes más comunes son las ferias y eventos de reptiles.

Hay varias ventajas y desventajas de la compra de los camaleones velados en las ferias de reptiles. Las ventajas incluyen la fijación de preciosgeneralmente más bajos. Los precios son variables, pero hay casi siempre será una mejor oferta en un evento de terrariofilia y reptiles que en una tienda de mascotas. Además se presentará la oportunidad de hablar directamente con el criador sobre el cuidado en cautiverio. Aunque la mayoría de los criadores están muy ocupados en las ferias, se debe tomar un menos unos minutos para discutir cualquier pregunta que tenga sobre el cuidado, proporcionar literatura sobre el cuidado en cautiverio (o te dicen donde se puede conseguir un poco), y / o el número de su teléfono o dirección en caso de tener más preguntas. Incluso si usted está muy bien informado sobre los requisitos del camaleón de cuidado de crianza en cautiverio antes de una compra, todavía vale la pena comprar animales de un criador útil que puede proporcionar consejos. La única desventaja real para la compra de un camaleón velado en una exhibición de reptiles es el hecho de que algunos criadores pueden ser menos que dispuestos a proporcionar información sobre el cuidado en cautiverio, y una vez que se vende el animal, puede ocurrir que "desaparezcan del mapa". Si hay problemas en una fecha posterior con el camaleón, estos criadores pueden ser muy difíciles de contactar. Esta es la ventaja de una tienda de mascotas con empleados con conocimientos, ya que si hay un problema con una compra en una tienda de mascotas, podemos ponernos fácilmente de nuevo en contacto con la tienda.

Comprar camaleones velados por internet tiene algunas desventajas. Lo primero, que implica una compra sin inspección del animal, y es una operación que depende en gran medida en la confianza. Muchas empresas y criadores individuales  de camaleones se anuncian en la sección de clasificados de revistas, webs de segunda mano o de terrariofilia. Además, si se tiene acceso a la Internet, hay muchos criadores y empresas que mantienen páginas web con listas de precios. Lo mejor es hacer negocios con una empresa o individuo establecida y de buena reputación. Pregunte a otros aficionados o conocedores de la tienda de mascotas para algunas referencias. Por supuesto que es posible obtener ejemplares de camaleón velado nacidos en cautividad y de calidad a través de pedidos por correo por internet, pero hay que seguir varios pasos para asegurar la calidad de los animales antes de realizar el pedido. Póngase en contacto con la fuente potencial antes de realizar el pedido y hágale algunas preguntas sobre el cuidado en cautiverio, esta es una buena manera de determinar la forma de conciencia del criador o empresa. Los pedidos que entregan por correo también tienen la desventaja de la ruta de envío y transporte, que puede ser estresante para el animal. Camaleones velados son muy resistentes, sin embargo, y si son empaquetados adecuadamente y enviados en el momento adecuado del año y por servicios urgentes y homólogados para el envío de mascotas, deberán llegar a casa sin problemas.

Un apunte más: Los Camaleones veladas no son "mascotas" en el sentido tradicional. No les gusta ser manipulados o que jueguen con ellos, y de hecho estas actividades, si se llevan a los extremos, puede estresar al animal gravemente. Sin embargo, si usted hace desear un animal que es hermoso, interesante y un gran reto de cuidar, un camaleón velado es una buena opción. El cuidado en cautiverio de camaleones velados incluye varias facetas diferentes, tales como, la vivienda, la calefacción y la iluminación, y la dieta. Que veremos en otros artículos.
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Foro Camaleones: cuidados, cria, terrario / Re:Camaleón Jackson quiero adquirir uno
« Última Respuesta por Chamalo en Enero 10, 2016, 11:47:47 am »
Tienes una pequeña ficha de cuidados del camaleón de jackson hecha con experiencias personales de uno de los usuarios http://tuatera.com/fororeptiles/cuidados-camaleones-fichas/cuidados-chamaeleo-jacksonii-camaleon-de-jackson-ficha-de-mantenimiento/ por si necesitas saber más sobre él y ver si puedes adecuar sus necesidades para tenerlo. Espero que te sirva un saludo.
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Cuidados camaleones -FICHAS- / cría de Camaleón de velo(Caliptratus) en cautividad
« Última Respuesta por Chamalo en Enero 10, 2016, 11:39:06 am »
Los Camaleones de velo ( caliptratus) son una especie resistente y prolífica que es relativamente fácil de criar. Los Bebés de camaleón velado criados en cautividad se pueden ver por todas partes en el mercado de reptiles hoy en día, incluso en las tiendas de animales. El primer paso en la cría de camaleones de velo es asegurarse de que usted tiene un macho y una hembra (logicamente). Afortunadamente, en los camaleones de velo podemos determinar el sexo de forma fiable en el nacimiento.

Los C.caliptratus machos poseen un apéndice en forma carnosa, de forma triangular que se ve desde el punto crucial de sus patas traseras. Esto se llama un espolón. Las hembras de camaleón de velo no tienen espolones. Los camaleones de velo puede alcanzar la madurez sexual a temprana edad, algunos autores aseguran que ya 3 1/2 meses, pero 6 meses es más normal. El hecho de que el animal sea sexualmente maduro a esta edad no significa que las hembras deban ser criadas entonces. Se ha dicho en la literatura que los camaleones de vela hembra que no se crían podrían morir por retención de huevos infértiles. Esta falsedad se ha perpetuado en la literatura y en algunos foros de reptiles en internet. Pues la principal causa de muerte por retención de huevos en hembras de camaleón es debida a deficits alimenticios y a criar con ellas demasiado jóvenes. La alimentación excesiva y la falta de calcio, y la falta de un sitio de la puesta de huevos son factores que pueden influir mucho en una retención de huevos que puede resultar fatal para la hembra. Las camaleones de vela hembra no deben ser alimentados con todo lo que quieran, su dieta debe limitarse a 20-30 insectos por semana, los bebés hasta la edad de 4-5 meses pueden ser alimentados 30-40 (pequeños) insectos por semana. La administración de suplementos de calcio D3 debe proporcionarse al menos dos veces a la semana. También es importante proporcionar suplementos de vitamina, una vez a la semana. O, mejor aún, cargar los grillos de vitaminas(gutload) antes de que se alimentan al camaleón.Para "cargar" los grillos de vitaminas, utilice diferentes alimentos como col rizada, hojas de mostaza, calabaza, zanahorias, cereal para bebés, y las naranjas, y vara variándolos cada pocos días. Lo que estamos tratando de lograr con la variedad alimenticia de los insectos es evitar excesos o deficincias en la dieta del camaleón . A pesar de que los camaleones caliptratus han sido criados con éxito por muchas generaciones en cautiverio, aún sabemos muy poco acerca de sus requerimientos nutricionales exactos.

La mayoría de  hembras de camaleón de velo anuncian su madurez sexual, mostrando colores azules anaranjados en sus laterales del cuerpo y su casco. Aunque no todas las hembras mostrarán esta librea siempre. El mejor método para juzgar la receptividad de una hembra de camaleón a la cría es que la hembra pueda ver a un macho. ¿Cómo reacciona? Esta es la mejor indicación. Si la hembra se vuelve negra, abre la boca ampliamente, silba, y se agita a un lado y otro al ver al macho, entonces ella no está lista para el apareamiento. Si la hembra muestra este comportamiento, sacarla inmediatamente y devolverla a su propio terrario. Pero si ella es receptiva, conservará su coloración pasiva y no se mostrará agresiva. Después de algunos movimientos, la cópula generalmente se llevará a cabo. Cuando la hembra ha sido inseminada, ella deja saberlo alterando su coloración dramáticamente. Hembras fecundadas de caliptratus se vuelven a negro con manchas amarillas y verdes. Cuando se observa esta coloración, retire la hembra. Es un aviso de color de la hembra para que no se acerquen más machos a copular con ella. Después de una cópula exitosa, la puesta de huevos se producirá entre 30-40 días, sin embargo, es recomendable poner un recipiente adecuado para puesta de huevos en el terrario a partir de las dos semanas desde la cópula, por si acaso.

El recipiente de puesta para hembras de caliptratus se construye fácilmente llenando un balde de unos 20 litros rellenada con 20 a 30cm de arena húmeda o de la mezcla de musgo de arena / turba. Lo que se necesita es un sustrato que facilitará a la hembra poder hacer un túnel. Cuando la hembra está cerca de la oviposición, ella a menudo aparece "inquieta" y vagan alrededor de la jaula en busca de su lugar de nidificación adecuado. La hembra casi siempre elege el recipiente proporcionado para puestas, pero de vez en cuando, si una planta grande esta en su terrario, puede pasar que la hembra de caliptratus va a cavar un nido debajo de las raices de una planta en maceta grande. En cualquier caso ella comenzará a cavar un túnel, cuando el túnel es suficiente para sus necesidades (esto generalmente toma varias horas) se dará la vuelta y empezará a poner sus huevos. Después de la oviposición, la hembra entierra los huevos completamente. Tenga cuidado al desenterrar los huevos, ya que las hembras tienden a ponerlas en algún lugar en el fondo del recipiente, y en una bola muy apretada. Hay que ser cuidadoso para no dañarlos. A veces no se puede encontrar de inmediato, a menudo toma alguna prospección más y mirar varias veces con tranquilidad para encontrar la masa de huevos . La hembra de camaleón de velo hace puestas que varían considerablemente, de 12 a un máximo de 80 huevos. En la naturaleza, las puestas son mas moderadas, de 12-20 huevos. Las hembras que ponen enormes puestas generalmente no viven más allá de un par de puestas ya que la producción de esta cantidad de huevos es extremadamente exigente y parece que contribuye directamente a un agotamiento y muerte temprana de la hembra. En este punto, los huevos deben ser desenterrados y se incuban artificialmente. La hembra estará agotada y cansada, por lo que debe ser puesto en un lugar tranquilo, con condiciones adecuadas y se irá ofreciendo un poco de agua y comida. las hembras de camaleón caliptratus pueden llegar a ser receptivas a la cría de nuevo varias semanas después de la oviposición. Incluso sin una segunda cópula, muchas hembras pasarán a realizar una segunda puesta (pueden retener esperma) hasta 80-100 días después de la primera.


Los huevos pueden ser incubados en vermiculita ligeramente húmeda a 24-26,7 grados. Los huevos fértiles son de color blanco brillante, y cuando se ilumina desde atrás en un ambiente oscuro, están visibles los vasos sanguíneos. Los huevos infértiles son generalmente de color amarillo y no tienen vasos sanguíneos. Durante la incubación, los huevos deben estar espaciados por lo menos un par de centímetros entre ellos (para evitar la eclosión prematura) y debe mantenerse en la oscuridad. Después de 150-200 días, los huevos deben salir del cascarón. Justo antes de la eclosión, los huevos forman una especie de "sudor", como pequeñas perlas de agua en su superficie, y comenzarán a cederse. Un día o dos después de esto, los pequeños deben salir del cascarón.

Los neonatos de camaleón de velo son relativamente resistentes y pueden ser alojados en  terrarios de unos 35 litros tapados con una tapa de malla, o (mejor aún)  todo el terrario de malla. La temperatura en el extremo caliente debe ser 31-35 grados y el 23-26 en el extremo frío. Plantas vivas pequeñas, como potos, son buenos para incluir en el terrario. Los bebés se los comen a menudo y van a proporcionar algunos lugares de escondite para ellos. 6-7 bebés se pueden mantener en uno de estos terrarios, siempre y cuando la comida se ofrecezca generosamente. Los caliptratus bebés deben ser alimentados con grillos micro(cabeza de alfiler) suplementadas con calcio en polvo todos los días y drosophilas. Se les deben rociar con agua el terrario para proporcionar agua potable y para elevar la humedad relativa cada dos días. Una vez que los bebés son de unos dos meses de edad, ambos sexos deben estar separados tanto física como visualmente. En este momento, la mayoría de los bebés están bien establecidos y listo para ir a nuevos terrarios y/o hogares.

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fotos: Sebastian Schäfer
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Dragón de agua australiano cuidados en el Terrario
 
Nombre científico: Physignathus lesueurii lesueurii
Ubicación: Unicamente en el extremo este de Australia. 
Tamaño: Los machos pueden llegar a medir  hasta 90 cm., las hembras son más pequeñas.
Características generales: Es un animal semiarborícola. Habita las orillas de los ríos, donde se los encuentra en los árboles o charcas donde se refugian. El agua es indispensable para su vida por lo que son excelentes nadadores y pueden permanecer sumergidos o semisumergidos por algunos minutos.  A diferencia de otros agámidos, esta especie es más resistente a los parásitos debido a su costumbre de vivir en grandes grupos.
 
Ambientación:
   El dragón de agua necesita un terrario tan vasto como sea posible. Las dimensiones del terrario no deben ser menores a 150x80x80 cm. para un adulto. En caso de alojar a más de un dragón, las dimensiones deben aumentar.
   Es indispensable proveer un recipiente con agua lo suficientemente grande para que el animal quede con 2/3 de su cuerpo sumergidos. Recomendamos cambiar el agua de este recipiente día por medio ya que el animal defecará en ella y se ensuciará rápidamente.
   Además es muy importante colocar varias ramas, en diferentes posiciones y alturas, para que pueda trepar y descansar en ellas. Es ideal colocar alguna de las ramas suspendida a unos 15 ó 20 cm. de la superficie del agua ya que, por lo general, es la que prefieren.
   El substrato puede ser, preferentemente, corteza (previamente tratada contra la existencia de ácaros, pulgones u otros parásitos)o pasto sintético. Se puede utilizar arena o canto rodado (grande) observando que no sea ingerido.
   El dragón de agua necesita y disfruta la presencia de plantas en el terrario, a la vez que las usa para esconderse. Pueden ser artificiales, de plástico, pero hay que observar que no sean comidas. Las plantas naturales, sin embargo, hacen un marco excepcional, aunque hay que asegurarse siempre de que no sean tóxicas. Recomendamos la dracaena, el ficus, el potus, el philodendro, etc.
   Además, se puede completar la ambientación con algunas piedras.
 
Iluminación:
   El dragón de agua es un animal de hábitos diurnos, por lo que necesita un tubo de rayos UVA/B. El ciclo día-noche debe ser regular. Recomendamos unas 10 a 12 horas de "día" en verano. En invierno se pueden reducir en una o dos horas.
   En verano se puede sacar al dragón a tomar sol, siempre con un arnés con correa o dentro de una jaula (no en el terrario de vidrio). Al hacer esto se le debe proveer al animal de una pileta o palangana donde poder refrescarse (no debe estar clorada) y un sector con sombra.
 
Temperatura:
   Este animal necesita una temperatura diurna de entre 25º y 30º C, con un área de reposo a unos 32º C. Durante la noche, la temperatura puede reducirse a unos 22º a 24º C. Se puede usar piedra calefactora, controlando que no recaliente y queme al animal (la temperatura ideal es de 37º o 38º C). Es muy importante colocar un termómetro dentro del terrario para controlar bien este factor.
   Si durante el invierno es necesaria otra fuente de calor, se pueden usar lámparas de cerámica (que sólo irradian calor o lamparitas de luz, observando que no sean alcanzadas por el animal.
   El terrario debe tener diferenciación de temperatura de un sector a otro. Al menos debe haber una zona de reposo con mayor temperatura (aprox. 32º a 34º C) y otra con temperatura baja (22º C).
   La humedad debe ser de entre el 70 y el 80%. En general, con el recipiente de agua del terrario y rociando una vez al día, la humedad se mantiene.
 
Alimentación:
   El dragón de agua es omnívoro, pero come principalmente insectos. Su dieta se basa en grillos y zophobas (gusano de harina). Además se les puede dar, si son pequeños (hasta los 2 o 3 años) mamones de laucha o rata según el tamaño del dragón. Cuando ya son adultos se les pueden dar pequeñas lauchas o pececitos (si los aceptan).  Los insectos, especialmente en animales bebés y jóvenes que no consumen aún gran porcentaje de presas vivas, deben estar suplementados con calcio y vitaminas.
   Algunas personas agregan a la dieta, una vez que el dragón es adulto, alimento en pellets para peces de estanque (recomendamos el Tetra Pond).
   También se pueden ofrecer algunas frutas (son preferibles) y verduras como banana, duraznos, frutilla, higos, melón,  batata, arvejas, albahaca, uvas (sin semillas) etc. Algunos dragones aceptan este alimento eventualmente y otros nunca lo comen.
    Lo más importante de la dieta debe ser la variedad. Cuanta mayor es la variedad de alimento, más sano estará nuestro dragón. Estos animales necesitan tener en su dieta algunos alimentos con mayor nivel de calcio y fósforo y mayor cantidad de proteínas de la que contienen los insectos, por eso se recomienda darles regularmente presas vivas.
   El porcentaje ideal es:
Presas vivas
40% -50%
Insectos
40% - 50%
Frutas y vegetales
10 %
* Ante cualquier circunstancia, siempre es preferible aumentar la cantidad suministrada de presas vivas
Para mayor información sobre este tema, podés acceder al artículo que lo trata:
"La dieta de los dragones de agua"
Otros:
   Hay que recordar que la socialización de estos animales es muy especial. Las hembras pueden alojarse juntas. Una pareja (macho-hembra) debe alojarse en un terrario lo suficientemente grande como para que en la época de apareamiento la hembra encuentre dónde resguardarse del "acoso" del macho, que puede ser constante. Alojar dos o más machos, en este tipo de animales no es imposible (como en el caso de las iguanas) pero depende de las características y el temperamento de cada individuo. Siempre se debe recordar que el tamaño de los animales alojados en un mismo terrario debe ser parejo.
   A los dragones de agua no les gusta ser sujetados fuertemente, por lo que se los debe apenas sostener suavemente.
   Los dragones de agua, como todos los reptiles, son susceptibles a los cambios. Por eso es muy común que ante un nuevo hábitat o situaciones desacostumbradas (visitas al veterinario, desparasitaciones) pierdan el apetito. Por lo general, lo recuperan paulatinamente en un período que puede ir de 4 a 7 días. Aún así se debe ofrecer permanentemente alimento, variándolo hasta que el animal comience a comer. Si este período se prolonga y el dragón empieza a mostrar signos de debilitamiento o delgadez, hay que consultar a una veterinario de reptiles.

Enfermedades comunes en cautividad:
- Parásitos internos (importación reciente y malas condiciones en la que se los vende)
- MBD o "enfermedad metabólica en los huesos" (deficiencia de calcio) - mala alimentación, falta de rayos UVB o fallas en la calefacción
- Daños en el rostro - terrario muy pequeño
- Estomatitis (infección bucal) - daños en el rostro, infección sistemática por ambiente inadecuado o stress.
- Miembros fracturados o inflamados - ambientación inadecuada o MBD
- Gota articular, periarticular o pseudo gota - comida inadecuada y hidratación insuficiente.
- Infección respiratoria - temperatura inadecuada o stress.
- Gastroenteritis - infecciones bacteriales, virales o parásitos.

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fuente reptilbaires.com.ar
fotografía: Jesse060897
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Fichas de cría de presa viva / Re:Como criar grillos
« Última Respuesta por Zilla en Enero 10, 2016, 10:31:47 am »
Es importante que el sustrato de nuestro criadero de grillos sea estéril, sin arena, tierra, papel, etc, eso dificultará la puesta de huevos a la hembra y lo hará en los ponederos. El grupo de hembras siempre deberá ser el triple que de machos.

Alimentación

Los grillos pueden comer de casi todo y ésta puede basarse en todo aquello que se nos ocurra, basado en cereales, fruta y verdura. Pan, salvado, trigo, manzana, naranja, diente de león, escarola, espinaca, etc (lavarla siempre por posible presencia de pesticidas). Siempre deberemos retirar la comida fresca  una vez los grillos se hayan saciado para evitar que la humedad altere la vida de nuestros grillos y los pueda matar. Tienen que estar siempre alimentados, de lo contrario aumentan su agresividad y podemos tener muchas bajas por peleas y canibalismo.

Reproducción

Un consejo que podéis seguir a la hora de hacer vuestro propio criadero de grillos es comprar varias cajas de grillos en vuestra tienda de reptiles y meter en el criadero sólo las hembras, veréis que enseguida irán a depositar los huevos ya que no han tenido posibilidad de hacerlo en semanas, en un par de horas tendréis los ponederos llenos y ya podréis empezar con la cría.

Nosotros no solemos mantener en cautividad más de una semana a los grillos y utilizamos la crías recién nacidas para alimentar a pequeños reptiles recién nacidos como anolis o para alguna especie de rana miniatura.

Una vez tenemos las ponederas de huevos rellenas de huevos (veréis que son como pequeñísimos granos de arroz largo blanquecinos) las pondremos en otro tupper donde mantendremos una humedad relativa constante del 70%, esto se consigue haciendo pocos agujeros de transpiración en dicho recipiente y acercándolo a alguna de las luces del terrario (si no queréis gastar dinero en focos y luces) por la parte de arriba y con, por ejemplo, un pequeño libro de separación (a modo de piedra calefactora). Es un truco barato, sencillo y funcional. Al cabo de dos semanas los huevos eclosionarán y ya tendremos nuestro alimento preparado para ser servido.

Los grillos pequeños comen exactamente lo mismo que sus padres (de los cuales separaremos por ser presa fácil de los adultos) y se mantienen bajo las mismas temperaturas 20ºC por la noche y máximo de 32ºC durante el día.

Con el tiempo os daréis cuenta que la cría de grillos sirve simplemente para proveeros de crías de grillo ya que las siete semanas que tarda un ejemplar recién nacido en convertirse en adulto es difícilmente alcanzable por la mayoría de grillos que tendremos en cada puesta. Además hay que tener la precaución de separarlos por tamaños para evitar el canibalismo, con lo que al final nos acabaremos cansando de tener tantos recipientes para alcanzar como máximo 30 grillos de cada puesta. No es rentable.

Nosotros siempre recomendamos inclinarse por la cría de cucarachas.

Ponederos de huevos - Foto: www.elterrario.com
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Fichas de cría de presa viva / Re:Como criar grillos
« Última Respuesta por Zilla en Enero 10, 2016, 10:30:35 am »
Es importante que los recipientes donde las hembras depositarán sus huevos sean manipulables, ya que una vez éste esté repleto deberemos substituirlos para que las crías de grillo nazcan separados de sus padres.

Una vez tenemos la sencilla instalación montada sólo tenemos que meter los grillos; para ello aprenderemos a distinguir los grillos macho de los grillos hembra. Enseguida nos daremos cuenta de que hay dos tipos de grillo en las cajitas que compramos en la tienda de reptiles. Unos tienen una especie de cánula en la parte final de su cuerpo y los otros no. Los que tienen la cánula son hembra, los otros son machos. La cánula se denomina en realidad “ovopositor” y como su nombre indica es la herramienta que el grillo hembra utiliza para depositar sus huevos en la tierra húmeda, clava la “lanza” y deposita los huevos.

En esta ilustración nos daremos cuenta enseguida de las diferencias de sexo entro los grillos.

Diferencia entre grillo macho y hembra - Foto: www.elterrario.com
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Fichas de cría de presa viva / Como criar grillos
« Última Respuesta por Zilla en Enero 10, 2016, 10:29:50 am »
El Terrario .com: Punto de encuentro de los aficionados a los reptiles

Los grillos son la base de la alimentación de muchos de nuestros reptiles. Si uno tiene un solo reptil quizás no le merezca la pena reproducir a estos insectos, pero si la colección alcanza varios animales (y muchos de ellos son de pequeñas dimensiones) es una de las opciones para intentar ahorrar en comida. Además sabremos en todo momento que nuestros grillos han seguido una alimentación correcta y estaremos 100% seguros de que la cadena alimenticia ofrecerá a nuestras mascotas el correcto aporte de nutrientes que necesitan.

El grillo más común y que la mayoría de gente conoce es la “Acheta Doméstica“, aunque las normas que aquí expondremos para la correcta cría de grillos sirve para todo tipo de grillos (rubio, bicolor y negro). El negro es el más grande y agresivo de los tres tipos pero es quizás, también, el más resistente.

Primero de todo deberemos disponer de un “tupper” con tapa al que le haremos unos agujeros de ventilación con el propósito de que dicho recipiente pueda transpirar y no mantenga la humedad, cosa que mataría a nuestros grillos. En dicho recipiente dispondremos hueveras a modo de escondite, un bebedero de pájaros con un trocito de esponja que se empapará de agua y los ponederos donde los grillos hembra depositarán sus huevos.

¿Cómo hacer las ponederas de huevos?

Nosotros tenemos un sistema que siempre nos ha funcionado bien.

Recorta la parte inferior de un vaso de plástico dejando unos 3 cms de altura y rellénalo de fibra de coco humedecida unos dos centímetros. Incluso, si quieres, puedes cubrir dicho ponedero con una redecilla para que los grillos hambrientos no escarben la tierra y se coman los huevos que las hembras han depositado. Así de sencillo es fabricar unos ponederos. No necesitas nada más.

Criadero de grillos - Foto: www.elterrario.com
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Foro Pogonas, Dragon Barbudo: cuidados, cria, terrario / Re:Pogona inactiva desde meses, AYUDA!
« Última Respuesta por daniel en Enero 09, 2016, 22:57:43 pm »
Hola Mushu

He releido tus post y no termino bien de entender la situacion. Dices que la has llevado al veterinario y te han dicho que no tiene nada, sin embargo te han dado antibioticos? y un complejo vitaminco y suero.  A mi entender, "tiene algo" si no, no se recetan antibioticos...

No te puedo decir exactamente porque no puedo valorar a tu animal en directo pero ante ese tratamiento y lo que comentas y la presencia de legañas puedes estar ante:

i) conjuntivitis, que seria lo mas normal si solo tuviera el sintoma de las legañas y el tratamiento efectivamente es limpieza con suero.

ii) Puede haber tambien una causa de infeccion respiratoria e incluso infeccion por hongos, De ahi puede venier el tema de los antibioticos.

iii) Dietas incorrectas y sobre todo condiciones no optimizadas en el terrario tambien pueden producir ese cuadro, en especial deficiencias en la exposicion de ultravioletas

Personalmente no entiendo bien que te digan que no tiene nada y te hayan dado antibioticos..

Ahora comentas que tu pogona pierde mucho peso, y supongo que seguira sin alimentarse para mi, simplemente desde la lejania y sin pretender dogmatizar mi opinion, tu pogona no esta en brumacion, esta enferma.

A parte de  todo este cuadro que dices (legañas, falta de apetito, falta de actividad, tratamiento ya prescrito por el veterinario..) me parece raro que tu pogona ( no tengo claro si al final es hembra9 con 6-7 meses este en brumacion, no es lo habitual. Los casos de brumacion mas temprana de los que nosotros tenemos estadisticas son de 10 meses, y de memoria creo que eran todos machos..
En cualquier caso durante la brumacion tu animal nunca debe perder mas de 5% de su peso, si no, hay algo que no va bien. Verifica esta cifra a ver si ya ha perdido mas.

Como te digo, sin querer ni alarmarte ni condicionarte, yo creo que tu pogona no esta en brumacion sino que esta enferma. En tu caso yo haria desde ya:

1. Revision a fondo del terrario: condiciones de temperatura, foco caliente y frio. Exposicion UVB e higrometria. ¿ que humedad y tipo de substrato tienes actualmente?

2. Llevarle de nuevo al veterinario y comentarle todos los sintomas, preguntale por què te recetaron antibioticos y comenta lo de la perdida de peso y la inactividad ¿ las legañas desaparecieron o las sigue produciendo?

En fin, yo en tu caso, ni me lo pensaba, vete al veterinario mañana por la mañana lo antes posible...que la miren a fondo..sinceramente tengo la impresion que algo no va bien, pero tu mismo yo no quiero condicionarte.

Slts

Daniel
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Cuidados geckos -FICHAS- / Re:Uroplatus, cuidados en terrario de geckos cola de hoja
« Última Respuesta por Polikroto en Enero 09, 2016, 21:51:52 pm »
Uroplatus cuidados en terrario
El cuidado en cautividad es similar para todo el género, con unas pocas modificaciones para el tamaño de las especies o de temperaturs. Todas las especies provienen de áreas con muy alta precipitación anual, por lo que el recinto en cautiverio debe tener muy alta (75-100%) la humedad la mayor parte del tiempo. Las temperaturas pueden variar desde setenta y siete hasta ochenta y cuatro grados F (25-29 grados C) para Uroplatus fimbriatus , henkeli y sikorae. Uroplatus phantasticus, ebenaui, y guntheri prefieren temperaturas más bajas, con un rango de 66 a 78 grados F (19-26 grados C). Los terrarios para Uroplatus deberían incluir plantas vivas y ramas para trepar y esconderse. Con especies que pasan la mayor parte del día en troncos de árboles, es útil incluir planchas verticales de corteza de corcho. Los geckos suelen optar por dormir en estos objetos (aunque se mezclan tan bien que puede hacer que sea difícil de detectar en el terrario). Las especies más grandes, U. fimbriatus y U. henkeli necesitan un terrario amplio, con unas dimensiones mínimas de 2 x 4 x 3 pies (60 x 120 x 90 cm) para una pareja. Las especies más pequeñas pueden ser mantenidos en terrarios con dimensiones mínimas de 2 x 3 x 2 pies (60 x 90 x 60 cm). Todos los terrarios deben disponer de ventilación trasversal(en horizontal). Los sustratos adecuados para Uroplatus son cortezas (no cedro) y turba. Una mezcla de turba y corteza es tanto estéticamente agradable y fácil de limpiar. Sustratos secos tales como periódicos o virutas de madera no deben ser utilizados para albergar Uroplatus porque todas las especies ponen sus huevos en el suelo del recinto. Iluminación de espectro completo que emite UVB debe incluirse en el terrario. Existe evidencia anecdótica de que la irradiación con UVB mejora el rendimiento de la cría de Uroplatus, sobre todo fimbriatus, y que beneficiará a todas las plantas en el recinto. Ademas un fotoperíodo natural debe ser proporcionada.

Todas las especies son insectívoras y fácilmente aceptan grillos domésticos, gusanos, cucarachas, gusanos de cera, polillas y saltamontes. Las especies más grandes aceptarán bebé ratones dados con pinzas de alimentación. Uroplatus son exclusivamente nocturnos, por lo que se recomienda que las presas se ofrezcan en las horas de la noche. Un plato de alimentación se puede utilizar, pero Uroplatus a veces son tan impulsivos al cazar que puedan dañar sus hocicos en placas duras. Todas las presas deben estar recubiertos con un suplemento de calcio de alta calidad. Para asegurar que cada ejemplar está recibiendo suficiente calcio, algunos criadores dan calcio mezclado con alimentos para bebés(papillas de frutas) a través de un cuentagotas, colocacando unas gotas en su hocico. Este método funciona bien, para vigilar la cantidad exacta de calcio mensual proporcionada a los uroplatus.

Cría de Uroplatus
Uroplatus cria desde la primavera hasta el verano en la naturaleza, depositando los huevos en el suelo del bosque a finales del verano (Russel, 1996). En cautiverio, el tamaño de ls puestas oscila entre 2 y 4 huevos, con varias puestas durante el año a veces. Los huevos en desarrollo se pueden ver a través de la piel de las hembras cuando la puesta de huevos es inminente. Algunos criadores albergan los sexos por separado, solamente introduciéndolos por períodos cortos para la cópula. Otros criadores por el contrario alojan sus parejas o tríos de Uroplatus juntos todo el año. Ambos métodos han producido resultados exitosos. Todas las especies ponen sus huevos en, o cerca de, el suelo del terrario. Los huevos deben ser incubados artificialmente a 78 grados F (25.5 grados C) en vermiculita (1: 1 relación de vermiculita al agua en peso). El período de incubación varía según la especie a partir de 60 a 90 días. Las crías de Uroplatus deben ser alojados en la misma manera que los adultos pero separados de estos para evitar canibalismo

Conclusión
La apariencia extraña y fascinante del género Uroplatus hace de estos geckos únicos en cualquier colección de terrariofilia. El hábitat que es necesario para la existencia de estos geckos está desapareciendo rápidamente. La cría en cautividad de este género puede ayudar a los esfuerzos de conservación al aliviar un poco la presión exportación. Esperemos que los esfuerzos de conservación para proteger los bosques primarios de Madagascar tendrán éxito, por lo que el género Uroplatus puede asombrar y cautivar a generaciones de terrariofilos venideros.

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fotografía uroplatus: Frank Vassen
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Cuidados geckos -FICHAS- / Re:Uroplatus, cuidados en terrario de geckos cola de hoja
« Última Respuesta por Polikroto en Enero 09, 2016, 21:42:20 pm »
Uroplatus fimbriatus es la especie más grande del género, y una de las lagartijas más grandes del mundo, con una longitud hocico a cloaca (LHC) de 140 a 190 mm (5,6 a 7,6 pulgadas). El cuerpo, especialmente la cabeza y la cola semi prensil, están muy aplanado. Ojos enormes, de color amarillo-marrón o beige con pupilas verticales sobresalen de la cabeza. El color de fondo es generalmente un marrón o negruzco moteada con manchas irregulares ocasionales de color amarillo o amarillo-verde. Las manchas de color amarillo entremezclados con los tonos marrones moteados imitan un árbol con liquen casi exactamente. Uroplatus fimbriatus pasa casi todo el día para dormir, con la cabeza hacia abajo, en los troncos de los árboles. Una solapa con flecos de piel que cuelga de la mandíbula inferior ayuda a que el gecko pueda romper su contorno corporal, mientras que en esta posición. La principal defensa de fimbriatus, y de todas las especies de este género, es el camuflaje muy críptico. Uroplatus se mezclan perfectamente con el fondo y se mueven muy poco durante el día, lo que hace difícil para los depredadores distinguirlos. Uroplatus fimbiratus, si se le molesta, tiene lugar un impresionante despliegue de amenaza. Un fimbiratus agitado se empujará a sí con las cuatro extremidades, y abrirá su boca prodigiosa y ampliamente para mostrar la lengua de color rojo brillante. Esta exhibición de amenaza es ciertamente eficaz contra el pueblo malgache, ya que consideran a esta especie peligrosa y evitan molestarla.

Uroplatus henkeli tiene una SVL de de 120-160 mm (4/8 a 5/6 in) y es muy similar a fimbriatus. Los sexos de esta especie tienen diferente coloración, los machos son de color marrón amarillento y las hembras más grisáceo. Uroplatus henkeli tienen amplia moteado, dándoles en algunos casos, una apariencia musgosa. Ambos sexos tienen ojos rosados ​​de color marrón o beige con manchas rojas (Glaw y Vences, 1994). Tanto fimbriatus y henkeli son capaces de cambiar de color de forma visible (generalmente de claro a oscuro o viceversa). Cuando se siente amenazado, henkeli abre la boca como un fimbriatus hace, pero si es capturado también "gritará" una señal de socorro en voz alta.
Uroplatus phantasticus y U. ebenaui son muy similares, ambos tienen una morfología que les asemeja a hojas en descomposición muertos. Ambas especies tienen un color de fondo de color marrón, gris, marrón o naranja y su piel tiene un patrón que imita estrechamente venas de las hojas. El SVL promedio de cada especie es de 57 mm (2,28 pulgadas) para phantasticus y 56 a 66 mm (2.2 a 2.6 pulgadas) para ebenaui (Glaw y Vences, 1994). La cola de phantasticus es más larga y más elaborada en detalle, a menudo con áreas que dará a la cola de la apariencia general de un hoja seca o mordida por insectos. uroplatus ebenaui tiene una cola corta, a veces en forma de punta de flecha. Ambas especies tienen morfología muy críptica y coloración, y contra el suelo del bosque, son prácticamente invisibles. Ambas especies pasan el día en la base de troncos de árboles, pero carecen de los colgajos dérmicos en el cuerpo y la cola que ayuda a las especies más grandes para romper su esquema corporal y disimular su sombra. Uroplatus ebenaui y phantasticus hacen sin embargo, poseer un colgajo dermo-espina dorsal como en cada ojo, detrás de la cabeza, la columna vertebral, y en las extremidades (Henkel y Schmidt, 1995).

Uroplatus sikorae es de tamaño mediano, con una SVL de 86 a 123 mm (03.04 a 04.09). Esta especie es similar a otros miembros en color, tipo corteza y con dibujos. Sikorae a menudo tiene manchas irregulares de color verde que se asemejan a los musgos se encuentran en los troncos de los árboles donde se pasa la mayor parte del día. Uroplatus guntheri es menor que sikorae, con una SVL de 72 a 79 mm (3 a 3,1 pulgadas), y es de color marrón gris o de color amarillento. Esta especie también tiene una raya vertebral que va desde la base de la cabeza hasta la punta de la cola. Un interesante comportamiento de vuelo-planeo se ha observado en esta especie. Cuando se siente amenazado, guntheri se rueda en una pelota, se deja caer al suelo, y acelera hacia la maleza. U. alluadi es muy similar en apariencia a guntheri, pero es más rara (Glaw y Vences, 1994). La descrita recientemente U. malahelo (Nussbaum y Raxworthey, 1994) es similar a tanto alluadi y guntheri en tamaño y coloración.

U. lineatus es un hermoso y delicado gecko, con un bello patrón y coloración. Es la tercera más grande en el género. Lineatus tiene muy pocos colgajos dérmicos, dándole una apariencia más "suave". El color de fondo es de color marrón amarillento con muchas rayas longitudinales de distintos tonos marrones y amarillos. Hay una columna dérmica encima de cada ojo que hacen esta especie aparece como si tiene pestañas. De las 9 especies, lineatus es el más divergente de la apariencia general del género Uroplatus. Esto se atribuye al hecho de que lineatus se adaptó para vivir en los bosques de bambú, un nicho de ninguna otra cuota de especies de Uroplatus.

Las especies más comúnmente mantenidos y criados del género son U. fimbriatus, henkeli U., phantasticus U., ebenaui U. y U. guntheri. Especímenes criados en cautividad de las especies anteriores se pueden comprar de los criadores, y son muy superiores a los animales salvajes importados en todos los aspectos. Animales importados vienen deshidratados, desnutridos y estresados por el transporte marítimo y están siempre llenos de parásitos. Uroplatus no están actualmente protegidos por la CITES o en la lista de especies amenazadas, pero si la tendencia actual de deforestación continúan, este género será muy probablemente incluido en el futuro.

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fotografía uroplatus: The Photographer
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